Сначала обесточить и убедиться
Автомат выключен – это ещё не обесточено. Проверяют индикаторной отвёрткой или мультиметром на самих контактах, потому что в старых щитах автомат нередко разрывает не фазу, а ноль.
Дальше выясняют, что именно оборвано: фаза, ноль или защитный проводник. От этого зависит вся картина. Нет фазы – прибор не работает. Нет нуля – фаза на приборе есть, индикатор светится, но ничего не включается. Нет PE – всё работает, пока не выбьет УЗО.
Сузить участок логикой
Это самый быстрый этап, и его чаще всего пропускают.
- Что перестало работать, а что осталось? Граница между работающими и неработающими точками и есть участок с обрывом.
- Розетки в помещении обычно идут шлейфом. Если не работают три подряд, а четвёртая работает – обрыв между третьей и четвёртой либо в самой третьей.
- Первое, что вскрывают, – распаячные коробки и клеммы в самих розетках. В девяти случаях из десяти «обрыв в стене» оказывается отгоревшей скруткой в коробке или ослабшим винтом на клемме.
Только если все соединения целы, а линия не звонится, повреждение действительно в стене.
Приборы, от простого к сложному
Индикаторная отвёртка с бесконтактным режимом. Ведут вдоль трассы: пока под ней есть фаза, индикатор светится, в месте обрыва гаснет. Работает только по фазе и только на небольшой глубине заложения – под толстым слоем штукатурки или в стяжке не покажет.
Мультиметр. Прозвонкой между щитом и точкой определяют, есть ли целостность жилы. Это даёт факт обрыва, но не место. Полезнее сравнить сопротивление рабочей и повреждённой жил: заметная разница говорит о том, что жила не оборвана полностью, а надломлена.
Трассоискатель. Генератор подаёт в жилу сигнал, приёмник ведут по стене. Сигнал слышен до места обрыва и пропадает после. Даёт точность в несколько сантиметров и работает через штукатурку. Прибор недешёвый, но за день аренды окупается по сравнению с раздолбленной стеной.
Тепловизор. Помогает не при обрыве, а при плохом контакте: подают нагрузку и смотрят, где линия греется. Отгоревшая скрутка видна сразу.
Чего делать не стоит
- Долбить наугад. Каждое отверстие – шанс попасть в соседнюю целую линию и получить второй обрыв.
- Наращивать жилу скруткой в стене. ПУЭ требует, чтобы соединения оставались доступными для осмотра. Замурованная скрутка – это будущий пожар и гарантированный повтор ситуации.
- Ставить муфту в штробе и замазывать. То же самое: соединение должно жить в коробке с крышкой.
Когда проще проложить заново
Если линия старая, алюминиевая и обрыв не первый – искать место бессмысленно. Алюминий, который начал ломаться, ломается дальше: жила устала по всей длине, и через полгода будет следующий обрыв в другом месте.
То же при повреждении в стяжке пола или в перекрытии: вскрыть стяжку дороже, чем протянуть новую линию по стене в кабель-канале или в гофре под штукатурку.
Новую линию ведут медью: ВВГнг(А)-LS 3×1,5 на свет, 3×2,5 на розетки. И сразу фотографируют трассу до заделки – через год это избавит от поиска.
Скажем, сколько кабеля нужно на замену линии, если назовёте длину и что питает.